Allora, per non entrare in tecnicismi, in realtà da ADJ non esce nulla, da Vout esce una tensione che si autoregola, la resistenza serve per tarare l'LM317 che con il piedino ADJ va a leggere il valore che effettivamente arriva al led (data un resistenza nota l'LM317 mantiene una tensione costante fra i capi della resistenza e per la legge di Ohm cioè I=V/R avremo anche una corrente costante).

Dato che ogni led ha una caduta di tensione, detta Vf (V forward), di circa 3V (a volte meno, a volte di più, è un valore medio che si usa per fare delle prove, con un alimentatore da banco si può misurare quella esatta), una serie per funzionare ha bisogno di 9V, l'LM317 si mangia 1,25V, quindi per avere la luminosità corretta dovremo alimentare il circuito con almeno 10,25V. Se mettiamo un quarto led nella serie necessiteremo di 13,25 e a macchina spenta i led saranno poco luminosi.

Con serie da 3 led faremo 5 parallleli, dato che ogni serie assorbe 20mA, tutti i led assorbiranno circa 100mA, cioè 0,1A

Detto questo calcoliamo la resistenza: 1.25/0.1 => 12.5 ohm
In commercio però non esiste la resistenza da 12,5ohm il valore più prossimo è 12ohm, facendo un calcolo inverso con 12ohm l'LM317 erogherà 105mA, cioè 21mA per ogni serie, direi che è un valore accettabile.

Unica precauzione dei circuiti con controllo di corrente è di non staccare e attaccare i led quando il regolatore (LM317 inquesto caso) è alimentato perché se non trovando un carico (i led) aumenta verso l'infinito la tensione in uscita (in questo caso intorno ai 14V) per arrivare ad erogare la corrente impostata (non riuscendoci ovviamente, non avendo nulla su cui "scaricarsi"). Collegando i led in questo momento il rischio di friggerli è praticamente assicurato.

A parte questa piccola precauzione il regolatore con LM317 è affidabilissimissimo, ti assicuro che non brucerai nemmeno più un led e la luminosità sarà costante sia con batteria scarica (vabbè, non proprio a terra ) e anche con il motore fuorigiri o addirittura collegati all'impianto a 24V di un camion

Hai qualche sito dove prendere tutto il necessario, led, regolatore, resistenze, e anche del cavo elettrico molto sottile il classico cavetto che si trova collegato ai led!

Di solito questi componenti li prendo in qualche negozio di elettronica, costano talmente poco che rischi di spendere di più in spedizioni che di componenti.

Altrimenti http://it.farnell.com/ o http://it.mouser.com/

E lo so ma qui i paesi son talmente piccoli che se va bene ne trovo uno solo di negozio che ovviamente ti chiede un rene! Guarderò su questi siti!

allora, spep,
la descrizione di andrea81 è inlinea di principio giusta:
i led sono componenti che andrebbero pilotati in corrente, e lo schema di principio che ti ha indicato lui è giusto;
il dato fondamentale pero è capire che oggettini hai nella mano:
ci sono led (alcuni bianchi o blu ) che necessitano di 3.5 / 4 Volt per accenderli,mentre i rossi, verdi, gialli necessitano di molti meno Volt; se non hai il foglio caratteristiche (datasheet) alla mano considera suppergiu:
-circa 2Volt per i rossi/verdi/gialli
-circa ALMENO 3.5Volt per i bianchi e blu
per entrambi considera un pilotaggio di una ventina di mA di corrente
non ti discostare troppo da questi valori e vedrai che ti si accendera sempre tutto e senza i vari rischi su accennati(che appunto ti saltino in continuazione oppure si accendano fiochi o non si accendano per nulla ).

Il circuitino indicato da Andrea , come accennato va bene in linea di principio e se devi accendere un led; comincia a farsi fastidioso , addirittura non adatto a secondo delle varie configurazioni , come potrebbe essere la tua.
Ad esempio un tale circuito è da evitare nel caso tu abbia a che fare con serie di 3 led blu o bianchi .Il motivo è semplice:
l'LM317 ha un Drop Voltage (tensione di caduta) di circa 3 Volt (anche questa indicata sul datasheet):per cui la sua dinamica (si chiama cosi l estensione in tensione di uscita in configurazione generatore di corrente ) va da 1.25 Volt fino a 9Volt: da qui capisci che se metti in serie 3 led blu (ricordati ognuno necessita di circa 3.5 Volt per accendersi per un totale di 10.5 Volt) non si accendera una beneamata ceppa :-)
Quindi col circuitino in esame,TEORICAMENTE, o fai gruppi di massimo 2 led bianchi/blu o fino a 4 led per gli altri colori :quest ultima cosa te la sconsiglio, perche se si brucia un led si spengono ben altri 3 led della serie:
CONSIGLI:
presuppongo si tratti di led rossi quelli con cui stai giocando no?
-essendo una configurazione di piu led, escludi a priori (scusami andrea )il circuitino di andrea, semplicemente per il motivo che se poco poco ti si brucia un led, il generatore continua a pompare la medesima corrente, creando un potenziale pericoloso 'effetto domino' in quanto distruggera uno dopo l altro anche tutti gli altri led:quello che devi fare quindi, è realizzare una sorta di circuitino 'sezionato'; il motivo mipare chiaro: un led che si brucia, dovra arrecare meno danno possibile a tutto il resto del circuito.

QUINDI permettimi qualche suggerimento per il tuo problema :
-fai serie da 2 massimo 3 led : ogni serie dovra avere la sua resistenzina da calcolare opportuamente ( ho scritto un piccolo vademecum da qualche parte in formato pdf, cercalo e se non lo trovi te lo spedisco via mail ) ;
-connetti tutte queste serie in parallelo;
-localmente sulla schedina che realizzerai (LOCALMENTE!!! è importante!!) appena entrano i due fili rosso e nero provenienti dalla batteria, , mettici un condensatorino in parallelo da 100nF per 'ammazzare' evantuali sbalzi di corrente (che potrebbero bruciarti qualche led ), dopodiche in serie al positivo, metti un diodo 1N4007 a protezione di tutto il circuito ( eviti che se inverti le polarita per sbaglio qualche led ti si bruci ).
Accendo cosi la serie: e vai tranquillo che ridurrai (anzi annullerai ) qualunque rischio di danno.

qualunque cosa sono a disposizione..
a presto
Mascalzone64

dimenticavo di dirti un paio di cosettine, banalita ma importantine:
- il diodo di protezione (1N4007 ) dovrai metterlo polarizzato direttamente, ossia
con l'anodo sul positivo dei 12Vcc . se lo metti al contrario non succede nulla:tuttalpiu non ti si accende il sistema..ma a quel punto lo inverti e via.( il catodo è riconoscibile da una strisciolina chiara )
- tale diodo (mi riferisco sempre al 1N4007) posto cosi:provoca una piccola caduta di tensione all incirca di 0.65 Volt ( lafamosa V gamma altrimenti detta Voltage Forward , ossia tensione diretta che cade ai capi del diodo quando si accende, che è un termine che si usa anche con i diodi NON led: accendo un diodo significa che lo porto in conduzione ):
non devi quindi partite da +12 Volt ma da 12-0.65 = 11.3 Volt circa.Questo è il tuo valore di tensione da cui partire per farti tutti i calcoletto.
-il condensatorino da 100nF (anche 220 nF o anche da 330nF ) dovra essere da 25 VOLt come minimo,poliestere o ceramico ,, è lo stesso ;
- un condensatore elettrolitico non è indispensabile, ma se vorrai aggiungerlo dovrai metterlo in parallelo al condensatorino , col piu sul positivo dell alimentazione e il meno (naturalmente ) sul negativo.
ho letto da qualche parte che 'la capacita non è importante', qualunque valore si usi è la stessa cosa': non c è cosa piu falsa: la capacita da scegliere è funzione del carico e della sua corrente assorbita: esiste una formuletta che da direttamente il valore dei farad (micro o milli ) da inserire, e se non lo si mette QUANTOMENO di quel valore , il condensatore elettrolitico non svolge la funzione che deve svolgere: come riserva di energia , ed è quindi DEL TUTTO INUTILE che lo connetti (faresti quindi una spesa inutile insomma )

e ricordati:come regola generale: non spingere MAI i led a funzionare ai loro massimi valori:
quando hai fatto scorrere i famosi 20 mA per led è piu che sufficiente...e se la batteria durante la carica arriva a 13.8 Volt, non pregiudica nulla....scorreranno 23/24 mA...ma nulla di cui preoccuparsi insomma...

di nuovo
Mascalzone64

Avendone prodotti quasi un milione di pezzi installati su navi, camion (da mercato), treni, negozi, piscine ecc e non avendo avuto alcune reclamo sento di poter dire che sono abbastanza tranquillo...
Inoltre la On-Semi ha da poco lanciato una serie di regolatori di corrente lineari (preimpostati, in vari "tagli di corrente") con il corpo a forma di resistenza smd per sostiturli appunto alle resistenze senza modificare i circuiti stampati.



Se trova dei fondi di magazzino, ormai i blu (e quindi anche i bianchi che altro non sono che led blu con un deposito di fosforo) li alimenti al massimo con 3,3-3,4V... ma parlo di power led, mediamente i 5mm (che uso pochissimo) li faccio andare a 3.2V (previa verifica della Vf @20mA @ 25°C)




Circa ci può ancora stare, ma ALMENO significa bruciarli... e poi la corrente non la decidi tu, la "decide" il led in base alla tensione che si trova ai capi. Considera che poi appena il led si scalda la Vf tipica cala un pochino (0,1- 0,2 V)



Se lo usi come regolatore di tensione, in configurazione regolatore di corrente l'unica caduta significativa è quella sulla resistenza (1,25V)



Anche se fossero 2 l'altro si spegnerebbe, e poi se si bruciano significa che lo stavi pilotando con una corrente troppo alta, poi un led si può bruciare in due modi, aprendo il circuito (e si spengono gli altri della serie), o andando in corto (gli altri rimangono accesi ma con una tensione più alta... ma se metti l'LM317 interviene e la abbassa subito... ma dubito che si bruci un led pilotato bene).



No, il generatore si adegua continuamente, come ho detto prima, o si spengono tutti o il regolatore eroga circa 3V in meno, il tempo di intervento è infinitesimale.



Che senso ha mettere un diodo in serie ad altri diodi? I led essendo già diodi si autoproteggono dall'inversione della polarità.


L'unica critica che posso fare alla soluzione che ti ho proposto (ma ce ne sono molte altre, quelle che ho postao credo sia la più semplice in relazione a costo e benefici) è che di norma si evita di mettere in parallelo delle serie di led (perché un led può avere un Vf diversa dagli altri, ma in questo caso si suppone escano tutti dalla stessa selezione e che non abbiano derive termiche troppo differenti fra loro essendo led non di potenza e soprattutto posizionati nello stesso punto) ma in questo caso le potenze in gioco sono talmente basse che non corri rischi.

Concludo solo dicendo che se un led è pilotato correttamente NON SI BRUCIA.

Grazie a mascalzone e ad Andrea per avermi risposto cosi celermente e cosi dettagliatamente. Allora credo sia doveroso precisare alcune cose:
I led rossi si li ho usati in questa modalità, 2 led in serie core relativa resistenza ora non ricordo più il suo valore ma credo sia stata calcolata con un assorbimento di 0,020A di conseguenza la 390ohm, lo so è maggiorata rispetto a quello che servirebbe ma la cosa fù voluta per far lavorare i led in modo molto molto basso per avere una luce diffusa, e questi funzionano benissimo e mai avuto danni.
I led che ho si sono bruciati sono quelli bianchi usati per le plafoniere della bravo, e ci tengo a precisare che sugli 80 led usati per la macchina fin ora ho cambiato 4-5 led al max più i 3 che andrò a cambiare ora sono 8.

Ora devo si deve capire quale dei due metodi è il migliore?

Credo che tutto dipenda da quale venditore mi dia led nuovi, regolatore/resistenze varie e cavo da 0,5mm ma dove si trova sto benedetto cavo?

80 led bianchi????? ti ci vogliono i rayban in macchina!! :-))
allora;
fatta premessa che dovresti mandarmi una foto sul tipo di led impiegato...ma come anticipato, partiamo dal presupposto che sia un qualcosa simile a questo:
http://docs-europe.electrocomponents.co ... f86967.pdf, quindi considerando una VF= 3.3V @ 20mA
Procedi dapprima con una prova ( visto che non so che oggettini hai in mano):
-componendo 1 ramo con 3 led in serie, con una resistenza (prima o dopo è uguale ) da 68 ohm 1/4 WATT: mettici il famoso diodo di protezione (dopo andrea cerchero di spiegarti il motivo per ora mettiamo il ns amico in condizioni di far lavorare bene la sua plafoniera :-) ) puoi per il momento, lasciar perdere il condensatorino da 100 nF.
1) NELCASO LA CATENELLA SI ACCENDE: procedi da qui direttamente , altrimenti vai direttamente al punto 2)
-componi 25 rami e in ogni ramo metti appunto , 3 led in serie, con una resistenza (75 o 80 led la differenza è talmente minima , gli altri 5 tienili di riserva ) da 68 ohm 1/4 WATT;
-connetti i 25 rami IN PARALLELO;
-interponi UN UNICO DIODO 1N4007 a monte di tutti i paralleli, polarizzato come ti ho spiegato nel post precedente; non dimenticando di mettere un condensatore da 100nF / 220nF / 330nF / 25 Volt (50 Volt va bene lo stesso ) in parallelo appena entra l'alimentazione sulla schedina.
2) NEL CASO LA CATENELLA NON SI ACCENDE: c è un solo motivo: la VF di ogni singolo led è maggiore ( di quanto non so ma è maggiore ) di 3.3Volt , e quindi la tensione di 11.3 Volt cheavrai di alimentazione non è sufficiente per accendere il ramo (stai facendo lavorare il circuito pelo pelo )...
a questo punto non ti resta che :
-comporre 40 rami e in ogni ramo metti 2 led in serie con una resistenza da 220 ohm 1/4 W,
- connetti i 40 rami in parallelo
- e come al solito: interponi un unico diodo di protezione bla bla come sopra insomma.

questa circuiteria ti consentira:
- di non bruciare led in caso di inversione;
- di 'ammazzare' i (tanti) disturbi di sovratensioni ingiro per il circuito elettrico della tua autovettura, e che entrerebbero inevitabilmente nel tuo circuitino stressando i led ( e quindi potenzialmente pericolosi ).
- di proteggere tutto il resto del circuito: in caso ti salta un led spegne il suo ramo ma il resto del circuito rimane salvo e lavora sotto correnti e tensioni decisamente sicure e rimarra acceso.
come ti ho gia anticipato, se lo vuoi manda una foto dei led.

fai come ti ho detto e vai tranquillo su tutti i fronti...poi o...decidi tu è... :-))))
se hai bisogno di nuovo scrivi qui ....

e ora veniamo ad andrea.....eheheheheh
:-))))
caro
andrea, abbi pazienza ma, 'Progettare l illiminazione della torre eiffel ' non è una buona giustificazione per asserire pubblicamente cose non vere. Altrimenti i nostri amici non fanno altro che fare potenziali danni in continuazione, si disamorano, e non vogliono piu illuminare le loro vetture con led, ritenendoli ostici. L' elettronica è una scienza esatta: per progettare si ricorre a leggi , teoremi, e soprattutto visione dei datasheet. Tu dai in continuazione maniera di pensare che non ricorri a nessuno dei tre argomenti appena citati, oppure lo fai parzialmente;e lo leggo dalle tue dichiarazioni, qualcuna giusta, ma moltissime da smentire...le prime che mi vengono in mente al volo :
-la vdrop ti ribadisco che la V drop del LM317 =3 VOLT dichiarata dal datasheet ; questa tensione di caduta cel avrai sia se utilizzi l oggettino come stabilizzatore di tensione sia se lo configuri come generatore di corrente: hai sempre una caduta di tensione tra INGRESSO e USCITA di 3 VOLT e ne devi tenere conto: 1.25 è la tensione che si crea tra l'uscita e ilpin ADJ ; non andra MAI a zero VOlt perche quella è la tensione che serve alle polarizzazioni delle reti interne..per cui in uscita dall LM317 (qualunque configurazione ) avrai sempre una tensione minima di 1.25 Volt, e una tensione massima che sara data dalla formula Vin-Vdrop ove Vin è la tensione di ingresso dell oggetto: quindi se lo metto sullamia batteria come stabilizzatore di tensione posso prelevare massimo alla sua uscita 12-3=9 Volt stabilizzati. Ripeto:la V drop rimarra SEMPRE un parametro fisso = 3VOLT in qualunque config..
-I DIODI NON VANNO PROTETTI PERCHE SI AUTOPrOTEGGONO DALL INVERSIONE DI POLARITA
ma dove l'hai letta questa? su topolino? se ti sentisse un mio professore.... :-))))))
lo sai cosè nei MAXIMUM RATINGS la V reverse? è la max tensione che puoi applicare in polarizzazione inversa al diodo: se consulti il datasheet preso in esame sopra , (e uno ) ti accorgerai che ilsuo maximum ratings VR=5VOLT...cio significa che se attacchi i 12 V della batteria invertiti al led non si 'autoprotegge manco x niente', anzi LO BRUCI .Poi se tu pensi che ci sono MOLTI led che hanno addirittura una VR = 0.5 beh..converrai con me: sto diodo diprotezione a monte 1N4007 , a spep, glielo facciamo mettere o no?tu che dici? mah.. io direi di si dai... anzi ..a sto punto direi che è obbligatorio (soprattutto non sapendo che oggettini ha in mano ) insomma, E' SEMPRE BUONA NORMA ATTUARE TUTTE LE ACCORTEZZE DEL CASO, egia che ci sto, aggiungerei anche un fusibilino .
Cosa voglio dirti con questo:
Voglio dirti insomma :un conto dare un circuitino di base+ una formuletta per accendere due led e asserirlo come 'dogma' da seguire per tutto e per tutti i casi, un altro è consigliare la migliore circuiteria da adottare,caso per caso, quali componenti mettere ,perche e percome.
tu continui a proporre un circuito che vabene per un ramo / che contenga uno o due o tre led non importa ) .
che tu abbia acceso GRUPPI di led ( come sta chiedendo spep ) con quel generatore di corrente ..permettimi di nutrire forti dubbi..
se facciamo usare quel circuito alla configurazione che vorrebbe fare pep, e poco poco salta un led, gli altri saltano uno dopo l'altro ;la cosa è un po pericolosetta..ti pare= a meno che non vuoi mandarlo ogni settimana dal rivenditore di elettronica per acquistare in continuazione led di ricambio... :-)
-' il generatore si adegua': questa frase è impropria, poiche avresti dovuto terminarla.Lo sai soltanto tu perche non l hai terminata ( anzi..io lo immagino ) e detta cosi non assume nessun senso logico: fammiti descrivere come stanno le cose nello specifico, e mi auguro tu comprenda perche NON VA usato il circuitino essendo uno schemetto di principio: è vero il circuitino in esame è un classico generatore di corrente costante, riportato paro paro dal datasheet dell LM317.
come funzica? semplice! vero che si adegua, ma IN TENSIONE( la famosa dinamica di cui si parlava ) ...cosa significa? significa che essendo un generatore di corrente , se mi varia il carico , lui muovera automaticamente la sua uscita in tensione fino al massimo della sua dinamica-ossia 12-3= fino a 9 Volt circa;qui aggiungo una parentesi e richiudo: dovresti spiegare pure nel caso di ulitizzo di un simile circuito , di mettere in serie un numero di led tali che la somma della loro caduta di tensione sia inferiore ai 9 Volt risultati sopra.pena lo spegnimento dei led stessi.
detto questo:dicevo che la sua uscita si muovera in tensione tanto da garantire SEMPRE LA STESSA CORRENTE DI USCITA . (I= V/R LEGGE DI OHM e due):
altra cosa:
io attacco il tuo generatorino di corrente che eroga 60 mA distribuendoli in (circa) parti uguali su 3 rami ognuno con un led: quindi ogni ramo verra percorso da 20 mA. Poni che mi si brucia un led. Il generatore di corrente( in quantotale ) a lui non frega una beneamata ceppa quanto carico c è..lui continua a pompare SEMPRE 60 mA ( altrimenti si chiamerebbe generatore di tensione e non generatore di corrente ),ma ora che un ramo è inattivo (causa bruciatura di led ) cosa succedera? dove vanno a finire tutti questi 60mA che il generatoresi ostina a tirare fuori????
DISTRUBUISCE questi 60mA sui due rami rimanenti anziche su 3, per un totale di 30 mA per ramo..INDOVINA UN PO COSA vedrai a quel punto? ungrande bagliore e PUFF si bruciano anchegli altri; occhio però!:
questo non lo affermo io. ma un certo Kirchhoff (primo principio,leggi dei nodi o delle correnti,,e tre )che dice inbreve, che la corrente che entra in un nodo (giunzione di piu rami ) deve essere uguale alla somma di tutte le correnti uscenti ( se siano 2 o tre o piu rami ).
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'Se lo usi come regolatore di tensione, in configurazione regolatore di corrente l'unica caduta significativa è quella sulla resistenza (1,25V)'
se lo usi come stabilizzatore di tensione è un conto. altrimenti lo usi come generatore di corrente: o uno o l altro sorry;se poi te sei tanto fenomeno che riesci a farlo funzionare in entrambi le modalita sei un premio nobel mancato.
poi aproposito della VDROP rileggi qua sopra sopra cosa si intende .
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'Circa ci può ancora stare, ma ALMENO significa bruciarli... e poi la corrente non la decidi tu, la "decide" il led in base alla tensione che si trova ai capi. Considera che poi appena il led si scalda la Vf tipica cala un pochino (0,1- 0,2 V)

?? ecco, qui non mi spiego: non mi aspettavo una simile affermazione da uno che parla in modo abbastanza spiccio come te di led .vabbè comunque st affermazione è FALSA:la corrente nel led non la decide il led, ma è funzione della sua resistenza limitatrice e, naturalmente, dalla tensione che applico al ramo ( e quindi sulla resistenza, visto che la tensione che si stabilisce ai capi del led E' COSTANTE) e la posso decidere io:posso anche decidere di far scorrere 5 mA nel mio led. basta che calcolo l opportuna resistenza e sicuramente fara meno luce: ma lo posso fare. falsa anche la seconda affermazione: il led NON SCALDA:non è una resistenza ne tantomeno una lampadina al tungsteno, è universalmente riconosciuta come luce fredda fredda nel senso che NON SCALDA: ha praticamente perdita per joule quasi uguale a zero.
si puo tranquillamente affermare che tutta l energia che ciuccia la trasmuta in luce.Aggiungo che le condizioni infatti che trovi sul datasheet ( che ti invito a leggere sempre e a leggerli meglio ) sono dati a una temperatura ambiente di 25 gradi: semmai è la temperatura esterna che fa variare leggermente i parametri del diodo ( ma questo comincia ad essere tutto unj altro paio di maniche )

basta dai..devo andare a mangiare..
concludo che ti sto scrivendo del tutto serenamente credimi....credo questo sia un forum che serve a crescere...
dove una persona non arriva, è giusto che arrivi un e METTA A DISPOSIZIONE lasua epserienza..mettendo tutti gli altri in condizioni di fare la cosa migliore.Io non sono meccanico,ma chiedo e mi fido ed eventualmente mi lascio servire....
sono un progettista elettronico..e lavoro in un ambito piuttosto spinto..non mi interessa 'apparire piu bravo ' di quello o di questo. :-)))
dico solo che ai nostri amici non interessa che il led ' si illumina di blu perche sopra cè spalmata la marmellata'..interessa far accendere BENE e a lungo il led....detto questo:
questo è il mio ultimo posto sull'argomento..e non voglio assolutamente scadere in sgradevoli polemiche...anzi..!!!;
ad ogni modo caro andrea se vuoi contattarmi ti spedisco il mio mail,parliamo e ci confrontiamo su tutto quello che vuoi..sono ampiamente (ahime..lavoro permettendo) disponibile..
col sorriso sulle labbra
buon pom
Mascalzone64

La tastiera vi funziona ancora mi e venuto il mal di testa con tutti questi dettagli

Io uso un altro metodo, parlo dei led flash, che sia 10, 20 o anche più, sò che funzionano a 3V(mi tengo un pò basso 2.9V), li collego in serie o in parallelo(dipende) inserisco una resistenza da un valore alto e poco alla volta la diminuisco e controllo la tensione in un solo led, quando arrivo ai 2.90V (con tester digitale) saldo la resistenza e fine.

In auto ho diversi led, e fino ad adesso non se nè bruciato neanche 1

Da una richiesta banale cosa è venuto fuori... rispondo a un paio di punti che ho letto velocemente... e poi vado a casa:



Si ma sono tutti in serie... spesso si usa (non nelle barre led ma in tantisismi dispositivi commerciali) mettere un diodo "al rovescio" sull'ingresos dell'alimentazione, in caso di inversione di polarità mette in corto l'alimentazione salvando il resto del circuito... non è molto raffinato ma costa pochissimo. Soluzione più elegante è mettere un ponte di diodi... ovviamente bisogna attuare tutte le accortezze del caso ma senza esagerare.



Infatti ho scritto questo e anche se non ho specificato il motivo è proprio perché in caso di guasto la corrente si ridistribuisce sugli altri rami:





Ehm... in realtà smaltire il calore dei led è uno dei problemi più grossi... ci sono persino delle soluzioni con "pompe d'aria" a ultrasuoni da usare in alternativa alle ventole o (ma qui si parla di casi estremi) sistemi di raffreddamento a liquido.

Per l'LM317 verifico, uso uno pin to pin compatibile in versione low drop out e controllo qual'è la caduta effettiva, ne sono certo perché ho dei led bianchi (con Vf 2.8 mediamente) e li alimento in serie da 3 con 12V.



Ma guarda che ho capito eh , la differenza è il modo di "vedere" le cose, forse io sono più spiccio e meno teorico... e con un occhio ai costi dei materiali e del tempo di realizzazione, per questo tendo a semplificare.

'La tastiera vi funziona ancora mi e venuto il mal di testa con tutti questi dettagli ''

uhuhUHAUAHuahuahauhaU :-))) mihai fatto ridere ax1yz...

hai ragione..mi sono perso troppo appresso ai termini tecnici...


sto di prescia....so leggendo dei tuoi flash..beh...sicuramente se non si è bruciato nessuno ( ti auguro lunga vita ) deduco che NON hai usato il famoso 'generatore di andrea ottantuno '
:-))))) scheeeeerzo andreeee daiiii......
piuttosto ragazzi..ho messoun post riguardo l OBD e mi ha risposto un certo clothar fornendomi un link che ahimè mi da errore..
solo che l ha bloccato per cui non pozzu rispondere...
scusate in anticipo e so che non è fatto bene..mi potete linkarmi voi nella parte giusta?
di nuovo buonpom

Allora mi sa che mi sono espresso male, gli 80 led sono in totale per tutta l'auto.
Allora ogni scheda ha 16 led 4x4 per u totale di 4 schede. mi direte voi ma cosi ne mancano 16 per arrivare ad 80, gli altri 4 sono in disposti sotto i sedili in mono serie di 4 led ognuna collegati in parallelo alle singole plafoniere.

Detto ciò se uso 3 led in serie otterrò che ogni schedina avrà 5 serie da 3 led ognuna per un totale di 15 led. questo per le 4 plafoniere poi andrò a sostituire le 4 serie di 4 led ognuna poste sotto i sedili con 4 schedine da 2 serie di 3 led ognuna messe in parallelo.

spero d'essere stato chiaro.
Detto ciò; questi sono i componenti trovati sulla baia

Led bianchi ghiaccio:http://www.ebay.it/itm/100-Led-3mm-Bianchi-Bianco-20000mcd-alta-luminosita-/260765136723?pt=Led_e_Neon&hash=item3cb6d03753#ht_2041wt_1014 li prenderei da 3mm per risparmiare spazio.

Diodo 1N4007: http://www.ebay.it/itm/10-pz-DIODO-1N40 ... 761wt_1032 credo che anche se è 1000V vada bene ugualmente vero?

Condensatore: http://www.ebay.it/itm/25-Condensatori- ... 916wt_1117 nello specifico qui parla di 220 PF ma non so se è la stessa cosa di nF dimmi tu!

regolatore lm317: http://www.ebay.it/itm/10pz-INTEGRATO-L ... 868wt_1031

cmq da ciò che ho capito entrambe le soluzioni funzionano solo che quella di mascalzone è fondata puramente sulla teoria mentre quella di andrea e fondata sul risparmio e praticità giusto?

più ovviamente la mille fori, oppure suggerite altro supporto?

Ho verificato e su questo devo dar ragione a mascalzone, la memoria mi ha ingannato (e mi scuso di non aver verificato), la caduta totale vera è di circa 3V anche la versione low drop out... però almeno 9V rimangono sempre disponibili.



Certo... e altre millemila.



Si... oltre al fatto che non la uso solo io sui prodotti economici ma la usa mezzo mondo: https://www.google.com/search?q=lm317+led+driver

Io non sono "un certo" sono quì da tre anni e sono conosciutissimo, anche di persona

chiudo dicendo:


viewtopic.php?f=14&t=7608

a grazie mille clothar....
ti avrei risposto direttamente di la ma come ho specificato : non ho potuto.

le mie scuse per la incomprensione:
era una parola del tutto innocua, e
non voleva essere nulla di offensivo quel 'certo '....
:-)))

Quindi se consideriamo una caduta di tensione di 3v per lm317 ciò significa che in teoria si potrebbe realizzare la serie di 3 led senza l'utilizzo della resistenza post regolatore, cosi facendo ognuno dei 3 led lavorerebbe a 3V e già cosi funzionerebbe, qualora volessi far lavorare i led a 2,9V a 20 mA dovrei inserire una resistenza da 5 ohm giusto?

buongiorno forum,
ciao spep,
sono di corsa, come al solito,...

ma se non avrai ancora risolto vedro in pausa pranzo di aiutarti e confemarti in qualche maniera..
nel frattempo se ti avanzano 5 minuti prova a butta un occhio anche qui:

http://it.rs-online.com/web/?cm_mmc=IT- ... ents_Broad
o qui
https://www.distrelec.it/home
o qui
http://it.farnell.com/jsp/home/homepage ... 7498308637

per i led che per gli 1N4007 che per i condensatori chedevono essere DA 100 nF o 220 nF e non 220 pF
troverai sicuramente piu scelta e probabilmente prezzi piu competitivi ( tra l 'altro molti degli oggettini che vendono li completano anche con i relativi datasheet, e potrai trovare ad esempio che tipo di luce bianca fanno , se calda o fredda , a me piace molto di piu bianco caldo )

buona giornata
Mas

ciao forum
e ciao spep

non so se hai risolto...a pranzo non cel ho fatta..
ad ogni modo tieni , eccoti l'allegato,spero nella fretta di aver scritto tutto e giusto..
se ci so problemi scrivi..
riscappo
buon pom a tutti

Ma il guru dei led non era ale&sere? Che fine ha fatto? Aleeee