Perfetto... proprio ora che avevo trovato il tempo di ingegnerizzare i led ai gruppi ottici posteriori... non ci capisco più una cippa!

In realtà, anche io come Ale&Sere, ho fatto la modifica per la doppia retromarcia e la doppia retronebbia. Anche io non ho usato resistenze e il cdb non mi dava nessun errore. Ma effettivamente, se memoria non mi inganna, comunque nel led sono presenti delle resistenze...

In tutti i modi, con le dritte di Ale&Sere, ho sostituito tutte le lampade posteriori e fungono egregiamente (la quantità di luce è quella "nominale" e si vedono bene anche di giorno (anzi, un pò meglio, e proprio questo è uno di vantaggi dell'uso dei led).

Però ora che ho montato anche il doppio retronebbia, e solo per quei due led (le "semilune" interne per capirci), mi trovo con uno stranissimo sfarfallio (brevissimo, nell'ordine dei millisec, e regolarissimo, circa ogni 0,5 sec) . In realtà l'effetto sarebbe anche "pregevole", nel senso che attirano di più l'attenzione (di conseguenza, in caso di nebbia, gioverebbero alla sicurezza e mi ricordo che in alcuni paesi, tipo la Germania, gli stop sono proprio a intermittenza veloce).

Però vorrei vederci un pò più chiaro... Secondo voi perchè accade?

E perchè i led di stop, frecce, retromarcia, e luci targa funzionano benissimo (sono ancora tutte senza resistenza)?

Grassie per la "dipanazione" dei dubbi...

Questo è un tuo punto di vista, io preferisco regolarli in tensione a 2.9V l'uno

@rviccion a questo punto bisogna provare senza lampade e vedere se il cdb continua a segnalare anomalia oppure il check avaria posteriore funziona in maniera superficiale rispetto all'anteriore

E' come parlare di correnti parassite, caduta del VF dei led bruciati e altro maccheronico con chi vuole solo sapere a spanne cosa deve fare... tanta teoria e tanti dettagli che per dei banali led attaccati alla batteria dell'auto non servono a chi di elettronica/elettrotecnica ne sa poco o nulla Considerando poi l'uso di un LM7812 che abbassa leggermente la tensione di uscita, considerando il circuito in toto, prendendo i 12 come riferimento (reali mezzo V in meno) stai in pratica già considerando la VF del led... quindi secondo me va bene così.

...spep...mammamia... a sto punto mi aspetto di tutto....anche che arrivi qualcuno che ti consiglia di comprare una cassetta di limoni perche i led li accende con un limone...( :-)))) e non ridete troppo per favore , in quanto io non l ho mai fatto ma in teoria è fattibile è)
ho letto 'certe cose inesatte ' ...ci vorrebbe da star 3 ore al giorno sul forum per chiarire alcuni aspetti...purtroppo non ho tutto questo tempo...
fatemi solo accennare 1 cosa peppiacere:
mem.....lo stabilizzatore 7812 configuarato cosi dovrebbe stabillizzare a 12 volt la sua uscita , che significa che li rende stabili sia in fuznione del carico, ( e occhei ) ..sia in funzione di fluttazioni della sorgente ( la tua batteria )...ma se la batteria fluttua...l uscita del regolatore la segue para para, il che significa a casa mia che non 'stabilizza una benamata..ego:mettendo il 7812 o non mettendolo hai esattamente lo stesso funzionamento: la luminostia dei led ha le stesse identiche fluttuazioni di luminosita:
quindi ribadisco:se non lofai funzionare per il motivo per cui è stato progettato, che ce lo metti a fare?
poi per carita...sei padrone pure di comprarti una cassetta di frutta di questi lm7812,,ma perche far spendere soldi inutili a qualcunaltro?in elettronica se un componente ci va lo devi mettere..altrimento fai solo potenziali danni...

Confermo poi quanto detto (mi sembra ) da andrea :lasciate perdere i paralleli diretti tra i led . andrea la pure speigato perche :io aggiungo e' una configurazione inusuale, pericolosa e quindi da evitare.Lavorate con uno / due/ tre serie di led.

a disposizione ( tempo permettendo ) ragazzi
buo pom
mas

per cortesia evitiamo di fare i professori e rendiamoci comprensibili per tutti, asteniamoci di fare commenti al limite dell'offesa.
Ogni utente che chiede consiglio/aiuto ne riceverà diversi ed è libero di scegliere quello che ritiene fattibile per le sue capacità tecniche/economiche.

ngiorno forum,

hai ragione clothar,

....naturalmente quando scrivo certe cose è col sorriso sulle labbra...anche qui sul mio posto di lavoro ho la battutapronta.....i miei colleghi lo sanno .,...ma giustamente voi non lo sapete perche non mi conoscete...
nessuno si senta offeso percarita ragazzi....cerchero di fare meno spirito nelle prox risposte...
promesso
:-))

buon pom

Grazie Ax1yz. Ma il cdb funge egregiamente, anche troppo, visto che, ad esclusione delle lampade interne, mi controlla fino all'ultima lampada .
Ho anche riformulato il quesito, perchè in effetti hai perfettamente ragione. Almeno nel mio caso, nelle lampade, anche quelle delle luci targa, è presente una resistenza integrata, che comunque è insufficiente per togliere l'errore del cdb. E quindi ho dovuto inserire quella supplementare.

Mi ricordo anche che, quando provai ad aggiungere due resistenze (una per ogni luce targa) appena switchavo la ghiera su solo posizione si accendevano per poi spegnersi dopo pochi secondi, problema sparito con l'eliminazione di una resistenza (sempre da 5w - 47 ohm)

Il fatto strano è solo quello sfarfallìo regolare del doppio retronebbia (che sembra essere messo lì apposta, ma sempre strano è...).

Magari dipende da come ho eseguito le modifiche sul faro e dalle saldature.

@Ale&Sere: a te succede lo stesso? Tieni conto che ho seguito la tua guida ma con una piccola modifica... la saldatura del filo ausiliario per il doppio retronebbia non l'ho eseguita direttamente sulla linguetta del secondo contatto, ma su uno spezzone della "pista originale" prelevata da un altro gruppo ottico, che poi si incastra sulla linguetta (come il resto dei contatti originali). Il filo è stato saldato sullo spezzone di pista "volgarmente", ovvero stagno, pasta per saldare e pistola saldatrice.... comunque la corrente arriva, ma non so proprio spiegarmi quelle pulsazioni. Le lampade led sono tutte identiche e comunque, ripeto, le altre funzionano perfettamente...

Che cosa sarà quel quasi impercettibile blink alieno?

Per le luci targa hai risolto, ma i retronebbia sono a led perchè quelli di Alessandro, Andrea ecc. sono le normali lampade a filamento. Non è da escludere che con i led ci sia qualche anomalia strana da parte del cdb

Ok, oK! L'arcano è stato svelato! Col calar del pesto buio, ho notato che rimangono leggermente accesi. Ergo, serve una resistenza anche per il doppio retronebbia.

Tripudio di resistenza!

Di conseguenza, vado a resistere!

E pure i gruppi ottici posteriori li abbiamo sistemati. Non rimane che avventurarci con le py24w anteriori e il lavoro è finito!

Grassie a tutti ragazzi!

E mi raccomando, resistete anche voi, che come diceva il buon Eduardo De Filippo in Napoli Milionaria: "Adda passà 'a nuttata..."

Scusa mascalzone, senza offesa, ma sembra una contraddizione questa citazione perchè se lm7812 deve far uscire 12V non può subire le fluttuazioni della batteria altrimenti non è un regolatore di tensione. sperò d'essermi fatto capire.




Scusa ma se prevedo un pannello fatto da vari rami di 3 led in serie ognuno, questi rami come li metto se non in parallelo?

Senza nessuna critica cerco solo di capire al meglio.

buongiorno forum,
è cosi come hai letto spep: il 7812 stabilizza a 12 Vcc a patto che tu piloti il suo ingresso con una Vin maggiore di ALMENO 2Volt: questo valore della caduta di 2 Volt traingresso e uscita è indicato sul datasheet relativo e corrisponde al valore minimo di caduta di tensione che hai sul regolatore ;è chiaro che se lo piloti in ingresso con 17 Volt ad esmepio, lui stabilizza a 12 alla grande e ne fa cadere 5 tra il suo ingresso e la suauscita ( stai cmq ampiamente dentro il valore minimo dichiarato di 2 Volt) .ecco perchè è importante, quantomeno buttare un occhio al datasheet del componente che si vorrebbe utilizzare.

questo significa che se la batteria scende a 13 Volt tu otterrai in uscita una tensione Vu=Vin-2Volt = 13-2= 11 Volt
peggio mi sento se la batteria cala a 12.5 Volt . Come vedi se fai i conticini a 12 Volt commetti a catena, errori di calcolo( e piloti i led, con meno corrente, facendoli accendere meno ) .
I RAMI dei led composti da led+resistenza CERTO chepuoi metterli in parallelo!!!
e nello stesso ramo puoi mettere uno /2 / 3 led in serie ove le condizioni (osservando la loro VF) te lo permettano.
quello che non puoi fare è collegare piu led direttamente in parallelo tra di loro , perche otterrai un pilotaggio con una corrente costante: ti spiego inbreve:
ha ragione andrea: in primis per una composizione teconologica (deriva dei componenti):ossia :in una stessa famiglia puoi beccare un led che ha una VF leggermente minore e si accende , chesso, con 2.8 Volt anziche 3.0 ; in questo caso accade che TUTTA la corrente con cui hai fatto i calcoletti tende a passare per il led che si accende per primo -quindi se hai calcolato un acorrente di pilotaggio che si sidduvide nei vari le 2 o 3 o 5 che siano chene so poni 3 led, quindi 60mA , teoricamente il led che si accende per primo tende ad assorvbire tutti e 60 mA , e gia questo è molto pericoloso.
poi. accade qualcosa che accade come se pilotassi con un generatore di corrente:
su 3 led in parallelo puro, poni che si brucia un led.
a questo punto ti rimangono due led in parallelo.
la tensione di caduta dei led pero rimanecostante a 3Volt (anche se ne sono rimasti solo due ), e di cosneguenza la V sulla resistenza rimane costante ., esempio:
Vled=3V e V alim.= 12 V quindi la Vresist. = V alim - V led = 12 - 3= 9 Volt che rimangono costansi sia se si alimentano 3 led inparallelo sia se si brucia uno o due led. quindi il rapporto Vr/ R rimane costante quindi se tu fai fluire 60 mA , questi fluiscono SEMPRE , quindi se un led si brucia i 60mA confluiscono nei due rimanenti....idem se si brucia un secondo i 60 mA confluiscono nell unico led rimasto vivo....e quindi..sai cosa succede no?
buona giornata forum


p.s. voglio pubblicamente fare le mie scuse ad andrea per qualche parola scherzosa nei suoi confronti...che ribadisco caxxx...araggine....ahimè... :-))) tral'altro non sono ne professore tantomeno laureato....sono diplomato in elettronica , appassionatissimo nonchè fortunatissimo perche faccio questo lavoro, per di piu in un ambiente piuttosto 'sbragato e sereno'...(cosa chiedere di piu? :-)))
p.s. la faccenda dei limoni non era una c...ta..ma l ho letta non ricordo se su unarivista specializzata o un forum....cè stato un genio che ha fatto una prova, con dei limoni, connettendo dei fili in rame e zinco , è stato capace di acccendere un led (naturalmente per pochi secondo )...se lo ritrovo vi faccio fare due risate ne ve lo linko

ragazzi aggiornamento : mi e' arrivata la plafoniera con led ...... ho collegato il cavo a 2 pin ,.... non mi funziona ....

Già risposto sul topic del night design..

Ora ho capito dove sta il problema del poter usare lm7812, non riuscirebbe a darmi i 12V ad auto spenta perchè dovrebbe in ogni caso "assorbire" almeno 2V.
scusate ma non sono pratico di elettronica e perciò per capire le cose mi si devono spiegare in modo elementare

@rviccion quindi hai sostituito le lampade dei fanali posteriori con dei led? Oltre al problema avaria cdb, è ottima l'illuminazione, sia diurna che notturna? Ti ringrazio in anticipo

ngiorno a tutti
certamente spep,
è cosi come hai compreso: un minimo di 2 Volt di caduta te li provoca il regolatore della famiglia 78xx .
Se vuoi rendere perfettamente stabile la luminosita dei led, devi rendere perfettamente stabile la corrente che fai circolare al loro interno, e quindi rendere perfettamente stabile la tensione di alimentazione: non puoi farlo con un 7812 ma puoi farlo con un 7805, 7806, 7808 gia un 7809 comincia a divenire critico per il tipo di applicazione, mentre un 7810 diviene inadatto (per il discorso citato sopra) ad esempio, poni un 7808 che stabilizza la sua uscita a 8 Volt , e continuando sempre con l esempio dei led che avevi pensato tu -quelli bianchi con VF = 3 Volt per capirci- potresti metterne due in serie (che provocano una cadauta di circa 6Volt), e procedere a quel punto con i consueti conticini:ossia la tensione che rimane ,e che quindi cade sulla resistenza di 2Volt, diviso la corrente di 20mA= 0.02A
e vedi che ti viene fuori una R=100 OHM 1/4 W .
Cosi hai raggiunto un giusto ( a mio avviso ) compromesso: piu rami, (perche se vuoi illuminare 15 led dovrai fare 7 rami e non piu 5 ) , quindi piu resistenze, (poco male costa quache centesimo l una ), pero hai il vantaggio
1) se si brucia un led tuttalpiu se ne spengono complessivamente 2 ( quello bruciato + quello sullo stesso ramo ) mentre gli altri rimangono tutti accesi e continuano a lavorare in sicurezza (tensioni e correnti nella media)
2) hai una luminosita PERFETTAMENTE IDENTICA sia a motore acceso , con batteria sotto carica, e a motore spento, in quanto in uscita continui ad avere sempre gli 8 Volt stabili- poi se la tua batteria va giu, beh. li non avrai solo la luminosita che cala, avrai problemi su tutto l impianto :-)
Occhio che anche il 7808 osserva la medesima regoletta del V drop del 7812 : cadono SEMPRE 2 Volt tra ingresso e uscita.

Il mercato ti mette a disposizione varie 'tipologie' di questa famiglia, diciamo vari tagli:i piu usati sono il 78Lxx -a cui puoi connettere carichi max = 100mA = 0.1 A -sto leggendo ora che questi addirittura hanno la Vdrop = 1.7 Volt (quindi dovrai garantire leggermente meno tensione)
e la versione 78xx piu rinomata e potente ( in contenitore TO220, il classico per intenderci) , a cui puoi connettere carichi max di uhmm mi sembra ...boh..non ricordo se 1.5 A o 2 Ampere, vabbè poi ci guardo.
Sono oggettini multiporpouse , semplici, economici, e che richiedono un minimo di accortezze tra cui:
-farli (valido al solito per TUTTA l elettronica )lavorare SEMPRE a meta delle loro caratteristiche max. Se si è obbligati,si arriva al 65 /70 percento, ma non consiglio di andare oltre;
-ricordarsi di mettere LOCALMENTE (intendo qualche a qualche millimetro di distanza dal pin ) il condensatore ( è anche indicato sul datasheet) in parallelo all ingresso da 0.33 uF =330nF cercamico o poliestere 25Volt almeno. -stesso discorso anche il condensatorino in uscita da 0.1 uF = 100nF 25 Volt
Questi oggettini tendono ad autoscillare, e li sentirete scaldare sempre piu, anche con piccoli carichi; oltre a ciucciarvi piu corrente del solito (ahimè persa in calore ) possono tranquillamente arrivare alla loro autodistruzione; i condensatorini in ingresso e uscita servono appunto a 'smorzare' tali oscillazioni e farlo lavorare bene.
- e per ultimo, per carichi che cominciano ad essere un po 'bisognosi' di corrente, quindi usando il 78xx , prevedere un dissipatorino di grandezza adeguata, poiche lo stesso regolatore gia a qualche centinaio di milliAmpere iniziera a scaldicchiare;da valutare quindi caso per caso, da che tipo di regolatore si sta utilizzando e dalla V in ; alcuni testi riportano formulette precise riguardo tipo e grandezza da usare, ora non ho nulla sottomano e dovrei cercare; ad ogni modo su internet saranno presenti senzaltro qualche tabella o guida del caso ;

naturalmente ribadisco che stiamo parlando di una configurazione composta , ossia di serie e paralleli di piu led (comuni) , come richiesto da spep ; in caso dovreste accendere uno o due led in serie è ottimo anche il generatore di corrente con LM317 proposto da andrea .

buon pom forum
mas

@Gian987: L'illuminazione è ottima e pressochè omologa all'illuminazione originale a filamento. Innanzitutto i colori sono molto più definiti e netti. Il rosso è "rossissimo" e il giallo è "giallissimo" (ovviamente devi usare led rossi e gialli). Di giorno si nota molto di più rispetto alle tradizionali lampade. A voler fare i precisini, l'intensità dei posizione è leggermente superiore alle lampade tradizionali. Gli stop, invece, fanno praticamente la stessa luce. Ergo, la differenza di illuminazione fra stop e posizione è leggermente inferiore alle lampade tradizionali, ma parliamo di inezie (ed io ho potuto apprezzarlo, perchè ho fatto la prova con un gruppo ottico "all LED" e il gruppo ottico "vergine").

Però c'è da scervellarsi con le resistenze.

e a tal proposito chiedo ai "luminari dei led" del forum di illuminarmi e rivolgermi lo sguardo loro misericordioso...

@mem, @spep, @mascalzone84, etc etc.. : I vostri discorsi inerenti la branca dell'elettrotecnica sono assolutamente affascinanti. Li ho letti con sommo gusto. Però purtroppo essendo un ignorante in materia, mi è venuta, come al solito, sete di conoscenza. E adesso siete "condannati" a risolvermi un annoso problema a proposito dei LED.

La storia è questa:
Dopo aver sostituito tutte le lampade ai gruppi ottici posteriori con lampade a LED ed aver seguito la guida del buon Ale&Sere per la realizzazione del doppio retronebbia e doppio retromarcia, mi sono avventurato nell'apposizione di alcune resistenze per far sparire l'errore dal cdb (ove questo sia possibile).

Intanto, con tutta la buona volontà, tramite un multimetro, proprio non mi è riuscito di distinguere quali cavi governassero le diverse lampade, visto che l'unico cavo che mi da 0 Volts a luci spente e 11,7 a luci accese è quello delle luci targa. Tutti gli altri cavi mostrano una tensione fra 7,4 e 8,4 Volts sia a fari spenti che a fari accesi... Mah... Spiegazioni in proposito? (tenete conto che le misurazioni sosno state effettuate con i LED e non con le lampade a filamento e con il motore spento)

Di conseguenza, per andare a colpo sicuro nella sperimentazione, mi sono concentrato sul cavo del doppio retronebbia.
Questi restano leggermente accesi ad auto spenta e una volta accesi hanno uno stranissimo e leggerisismo blinkaggio. Tenete conto che ci ho accroccato il doppio contatto by Ale&Sere. Per cui uno proviene dal cavo luci posizione ed uno dal cavo retronebbia "sdoppiato" per l'occasione. A questo punto gli ammollo una resistenza da 5W 39 Ohm, un capo su cavo massa e un capo su cavo retronebbia, prima della giunzione doppia. Risultato: I led dei retronebbia non si accendevano più (e manco quelli posizione, ma il contatto della posizione non l'ho toccato, pure perchè non sono riuscito a capire qual'è).
Stesso risultato con una resistenza da 25 W (non sono sicuro degli Ohm, riporta la sigla 21RK che non so cosa voglia significare).

Ho provato quindi a mettere la resistenza su uno dei due cavi che vanno ai retronebbia, a valle della giunzione quindi.
Risultato, come non detto (anzi, come non fatto). Questa volta si accendevano, ma quel sinistro blink continua a rimanere... (quindi come se la resistenza non ci fosse... )

Sconsolato, derelitto e tapino, scollego tutto e rimango con i 60 secondi di poesia del display che continua a ripetermi 3 volte che non funzionano 8 lampade al posteriore.
Ma, tranne i 27 messaggi, il resto è tutto in ordine...

P.S. Ho notato una curiosità mentre il display mi dà le "news" sulle luci: Mi restituisce il messaggio: - Controllare "luci" retronebbia -, e non "luce" retronebbia (visto che in origine è una sola). Vuoi vedere che quel diavolo di cdb si è accorto che gli ho appioppato un'altra lampada?

Orsù dunque, quali misteri si nascondono dietro la scienza dei LED?

buongiorno forum,
e buongiorno rviccion,
bisognerebbe capire prima di tutto, cosa hai montato:
fermo restando che non ho idea di quale cavo sia per la retromarcia o il fendinebbia...io al momento posso solo provare ad aiutarti a capire di che oggettini si tratta e di conseguenza come andrebbero pilotati e quindi se ci sono errori circuitali di pilotaggio.

posta un allegato, un link qualcosa, da cui si possa risalire a questi led che stai usando....

anche una foto...con la speranza che si possa risalire...
quando ci so computer di mezzo è un gran casino purtroppo,...detto cosi, l'errore dell cdb potrebbe riferirsi chesso, all assorbimento di corrente: mi spiego meglio: sostituendo una lampadina tradizionale con una a led, puoi si avere la stessa luminosita ( o forse piu con il led) ma l'assorbimento di corrente con il led è decisamente meno...e il cdb potrebber rilevare questa come una anomalia, anche se in realta NON STA accadendno nulla di strano. Quindi a quel punto potrebbe bastare(concedetemi questa cavolata , sto cominciando a documentarmi sti giorni proprio sull OBD)... l azzeramento via OBD
buona giornata
mas

rviccion...per capire meglio nelle misurazioni fatte...la chiave era inserita con quadro acceso???

Comunque è curiosissima la scritta "Controllare luci retronebbia" .....controlla e capisce anche le modifiche apportate

Mascalzone64...avevo provato ad eliminare i controlli cdb con il Leonardo ma non è possibile (questa è l'unico aspetto che invidio alle crukke )

rviccion@ ma la resistenza come l'hai collegata , perchè per eliminare l'avaria luci la resistenza và collegata in parallelo e non in serie
Poi se utilizzi i led normali(discorso precedente) le resistenze sono almeno 2