Qualsiasi marca di olio che sia un API SN 5w\40 va bene per la tua auto, la marca non significa assolutamente nulla!!
Lavoro in raffineria di petrolio, credi che i prodotti che vengono venduti come olio 5w\40 siano diversi per Castrol o per Delcavolo o Pincopallino ??
La certificazione API è L'UNICA che conta, anche perche le raffinerie utilizzano solo quella come specifica...
La sigla API che ti interessa è SN, dove S sta per spark ignition cioè accensione a candele (motore benzina) e la N indica il grado di test al quale è stato sottoposto quell'olio; attualmente è la specifica più avanzata.
C sta per compression ignition, accensione per compressione (motore diesel) e F è una specifica parecchio obsoleta, risalente al 1986.

Tutte le altre sigle sono inventate dalle case produttrici per dirigere i clienti a fidelizzarli verso un prodotto piuttosto che verso un'altro, talvolta palesemente fasulle...
ACEA ad esempio è una specifica "inventata" dalle case produttrici di automobili europee, ma si rifà in toto alla specifica API, che a sua volta si rifà alle specifiche ASTM, apposite dei metalli in genere.

Comunque prima del cambio olio si dovrebbe parlare di Flush del motore o di tensione superficiale residua dell'olio motore...
Anche qui (nell'ambito dei lubrificanti, non del forum ) c'è molta ignoranza radicata e si perpetra l'idea di verificare la bontà o meno dell'olio motore dai km percorsi , almeno si parlasse di ore di funzionamento potrei capire un minimo, anche se poi mancherebbe il fattore ambientale che è una variabile determinante..
Si può parlare di km quando almeno il 60% di quelli nono stati fatti in un percorso dove il motore ha mantenuto un regime abbastanza costante per molto tempo.

Io con un bel flush al motore eseguito con semplice gasolio e doppi filtri, olio Pakelo 0w\40 percorro 25.000km con l'olio motore che stenta a diventare marron.
La variabile ambientale è che quei kilometri sono percorsi al 80% in autostrada e al 20% in percorso misto, l'auto dorme in garage a temperature non inferiori a 0° c e non superiori ai 30° c...
Faccio sempre scaldare il motore per 2 o 3 minuti la mattina e attendo a tirare le marce sinchè la lancetta della temperatura motore non ha raggiunto la metà, per ottenere minor usura e migliore lubrificazione.

Ma se percorressi l'80% dei km in urbano, baderei bene alle ore di funzionamento e sopratutto alla tensione superficiale dell'olio, per semplice comparazione:
Se prendiamo con uno stuzzicadenti una goccia di olio motore nuovo e lo facciamo gocciolare su una superficie perfettamente liscia e a fianco facciamo lo stesso con l'olio preso dal nostro motore, a parità di temperatura dell'olio, se la goccia d'olio motore usato raggiunge un diametro sulla superficie di 1 volta e mezza l'olio nuovo, è tempo di cambiarlo, perchè il film molecolare è danneggiato e il lubrificante sta tendendo alla densità dell'acqua..

Le info sugli oli vanno molto oltre la marca o le sigle della case produttrici, aprite gli occhi gente!

Interessante recensione flagello!!!!

Grazie Flagello del chiarimento!!!

Grazie, spero di interessarti ancora in queste discussioni..



Le info son fatte per essere condivise , specie se la differenza la si fa in soldoni, di questi tempi poi...
Di un pò, potresti descrivere li fattore ambientale della tua auto, età e km giornalieri??
Credo di poterti esser maggiormente di aiuto se mi dai queste info

Certamente!!!! Allora, l'auto è una Stilo 1.6 da 103 cavalli, con motore torque (182B6000) del 2003. Ha 180mila km e viene usata tutti i giorni mediamente per 50-100 km... Ho una guida parecchio sportiva, non ho paura di tirare fino alla zona rossa ( con buon senso ovvio) e voglio il meglio per questa auto.. Vivo in provincia di Milano, quindi sotto i -10 °C in inverno non si scende e d'estate a 35 °C ci si arriva tranquillamente.. L'olio lo cambio 1-2 volte all'anno e, se mi capita l'occasione, anche 3 Male non fa e mi diverte... Inoltre, sarà per l'usura, mangia un po' di olio, soprattutto se schiaccio.....Volevo buttarmi su un olio full synth visto che finora ho usato sempre semisintetici (buoni)! a breve un viaggio di 3 mila km in una settimana, quindi cambio olio il giorno prima e via!! Non tiro mai l'auto finchè non è in temperatura almeno da 10-15 minuti e, prima di spegnerla, anche se non ha il turbo, aspetto 1-2 minutini.. La tengo proprio bene insomma

EDITmod:

Ah, ho appena letto in giro per internet che gli oli Castrol non sono totalmente sintetici perchè provengono da hydrocraking, quindi sono oli minerali raffinati a dovere, ma non olii 100% sintetici come viene spacciato sulla confezione. Difatti, in Germania, il Castrol 100% sintetico non lo troverete mai perchè lì non è accettato che l'olio venga spacciato per sintetico pur non essendolo! é comunque un ottimo olio, però perchè devono farci credere cose che non sono? Se volete vi linko i forum e i siti che ho letto...

tutti tranne alcuni (royal purple ad esempio) sono full sinth come i castrol, sono gli HC sintetici.

oltre a questo, considera che su motori commerciali come i nostri, con potenze irrisorie, basta già un misero 10W40 semi sintetico per percorrere 300mila e oltre km sui diesel (vari utenti sul forum usano appunto il 10W40 e hanno chilometraggi decisamente elevati), quindi un HC è già fin troppo buono come olio.

Altrimenti su auto con motori prestazionali (porsche, ferrari, lamborghini etc) cosa si dovrebbe usare? un olio venuto dal cielo?

trancemusic non fare post doppi, usa il tasto modifica

Consentimelo, non condivido il tuo pensiero.
Il motivo è semplice: un 10w\40 è un olio obsoleto perfino per il mio motore, inoltre è comprovato che un'olio che ha un grado sae winter molto basso fluidifica molto prima in secondi e garantisce una viscosità dinamica a bassa temperatura tale da garantire una migliore lubrificazione e in minor tempo..
Tradotto in soldoni??
Semplice:
il 90% dell'usura del motore avviene nei primi minuti di accensione.
Ora se posso mettere un'olio che per lo meno dimezza questo tempo, a quanti km posso portare il mio motore??

La differenza tra un Pakelo e un Castrol è infinita, sia per prezzo sia per qualità e te lo dice il dato di specifica tecnica sae.
Ti basterà confrontare il dato a freddo in Cts..



Con il kilometraggio che hai dovresti pensare di fare un bel flush al motore, probabilmente bruci olio quando sali parecchio di giri perchè le fasce raschiaolio dei tuoi pistoni sono piene di morchie e croste carboniose.
Qui sotto ti spiego come fare

Necessario:
1- due filtri olio nuovi.
2- olio di ricambio, 5 litri, 4 per il motore + 1 per rabboccare in futuro.
3- 4 litri di gasolio.


Procedura:
1-Svitate il tappo dalla coppa e fate scolare, nel mentre svitate il filtro olio.
2-Quando gocciola appena, montate un filtro olio e richiudete la coppa.
3-Riempite dal tappo dell'olio con 4 litri di gasolio.
4-Accendete il motore, 2 minuti e qualche bella sgasata ogni tanto, poi spegnete.
5-Svitate il tappo dalla coppa e rimuovete il filtro olio, fate sgocciolare una decina di minuti per bene.
6-Montare il filtro nuovo e ritappate il tappo della coppa, poi mettete il vostro nuovo olio motore.

Noterete che il gasolio che avete usato per il flush sarà nero, mentre l'olio che avrete messo nuovo resterà limpido per diverso tempo.

Il gasolio ha un potere scrostante e lubrificante molto elevato, e da ottimi risultati.
Inoltre rimuovendo le incrostazioni carboniose il motore girerà meglio perchè tutti gli ugelli di lubrificazione saranno puliti, le punterie gireranno silenziose e preserverai le bronzine da grippaggi.

.....e poi buttiamo anche le candele.....

Ma va!
Non venire a raccontare storie di chimica a me!
Poi vorrei saper come faresti a danneggiare le candele se il gasolio va in circolo nel circuito di lubrificazione e non potrà andare in nessun modo a contatto con le candele..

Guarda qui:

contento tu, contenti tutti......saprai anche qualcosa di chimica, ma di motori fai qualche confusione....e senza offesa

A cosa devo questo astio?
Io son qui per creare una discussione argomentata e costruttiva ponendo in comune le info che conosco, sempre con particolari tecnici, per contro mi trovo che con 2 parole, senza che tu mi conosca affatto, mi giudichi su due piedi incompetente di motori....
Questo da parte tua è offensivo e superficiale, sia perchè non puoi valutare le mie conoscenze tecniche per una dozzina di post che ho qui su questo forum, sia perchè tu dovresti, da moderatore, rappresentare in qualche modo l'equilibrio sul forum e favorire le discussioni in maniera costruttiva e pacifica.
Che dici, ricominciamo daccapo?
La prima non è stata delle migliori..

Non sono qui per fare il saccente, semplicemente per divulgare qualcosa che magari in molti non conoscete.
Detto questo, sono fermamente convinto che il mondo è bello perchè è vario e tu sei libero di dissentire dalle "mie" conclusioni (ho inventato l'acqua calda, in realtà è un metodo altamente usato per la pulizia dei motori da rally dopo le manches e lo puoi trovare documentato su http://www.bobistheoilguy.com, il più autorevole forum di lubrificanti al mondo ), ma ti chiedo se non altro di discuterne i punti chiave, magari potresti farmi notare qualcosa che non conoscevo; piuttosto che denigrare il mio post con 3 parole.
Cordialità

Grande!! Io sinceramente è un'operazione che vorrei fare, un po' per curiosità e un po' per la reale necessità! Una cosa però mi lascia perplesso: il gasolio di certo non ha un potere lubrificante alto come un olio, neanche di un minerale, quindi 2 minuti con solo gasolio in coppa secondo me mi si disfa il motore...Correggimi se sbaglio! Per evitare questo equivoco potrei immettere una miscela 2+2 di gasolio e olio? Così l'olio lubrifica e il gasolio fa il suo lavoro!! (meglio gasolio della pompa o petrolio bianco,in breve, kerosene?) Grazie per le risposte!

Senza dilungarmi troppo annoiando chi ci legge, basta un semplice esempio. Il tuo motore, risale ad almeno due decenni come tecnologia, è stato progettato pensando agli oli presenti sul mercato in quel momento. I 10W40 semi sintetici erano i più diffusi (il sint 2000 è storico infatti) ed utilizzati.
Questo cosa vuol dire? che è normale che ora esistano oli nettamente superiori, ma non sono necessari e non danno nemmeno differenze significative. Per significative non si intende che diano gli stessi risultati, ma che non danno i risultati sperati che dovrebbe offrire un olio di qualità superiore.

Con un normalissimo 10W40 il tuo motore, come pure il mio, fanno percorrenze chilometriche superiori a quanto può arrivare tutto il resto della meccanica dell'auto. Difatti, le auto del gruppo fiat, che montano ottimi motori, vengono sostituite/demolite molto spesso con motori perfettamente funzionanti e chilometraggi di oltre 300mila km per i 1.9 jtd.

Con un 1.2 benzina aspirato e utilizzando un 10W40 si superano senza problemi i 200mila km, testato.

Quello che conta realmente su un motore è come lo si utilizza a freddo e non se l'olio che c'è in coppa costa mille euro al litro. Concordo che va usato sempre un olio di qualità, ma dal sint 2000 in poi vanno bene un pò tutti. Io consiglio sempre un 5W40 sintetico, che è già ad un livello ottimo per questi motori.

Poi ripeto la battuta, su un motore di una ferrari che olio andresti a montare? un olio che arriva direttamente dal cielo? Oppure se mi dici che metteresti il pakelo, ok benissimo, ma ti sembra che un 1.2 abbia le stesse esigenze di un 12 cilindri ferrari?

(aggiungo che usare gasolio al posto dell'olio non è per niente salutare in un motore turbo.. la turbina anche al minimo gira velocemente e lubrificata a gasolio non è la stessa cosa.)

Allora:
Esistono due stadi di flush, il primo con solo gasolio per un alto potere scrostante e detergente, necessita di soli 2 minuti di rotazione e asporta le croste dalle parti sino a 5 centesimi di millimetro.

Esiste anche il 2+2 (Bravo trance music) ma necessita di almeno 10 minuti di rotazione, poichè devi ottenere una detersione media..
Comunque devi sapere che l'olio motore sin che non raggiunge una certa temperatura non si assottiglia abbastanza da andare a lubrificare il motore a dovere, anzi la pompa dell'olio non riesce quasi a pomparlo in circolo e più del 70% del flusso d'olio torna in coppa attraversando la valvola di bypass, e questo per alcuni minuti!!!



Contrariamente a quanto pensi il gasolio è perfetto per la lubrificazione e detersione a freddo, perchè viene pompato a 100% in circolo e funzionerà molto meglio dell'olio per breve tempo.
Il gasolio che ti consiglio di usare è quello classico della pompa, va benissimo per questa funzione, grazie al sue elevatissimo punto di ebollizione 330°\370° c.

Il gasolio contiene il 30% di paraffina, così come gli oli motore, il 5% di zolfo(solo gasolio normale) che è estremamente lubrificante, cetani in quantità variabile dal 70%(gasolio normale) al 95%(blu diesel)...
Con il flush a gasolio, contrariamente a quanto si possa pensare, il miglior beneficio lo ottiene proprio la turbina, poichè le bronzine che solitamente divengono un deposito di incrostazioni vengono pulite a fondo senza crear danno.
Il gioco di un'assy di turbina tra asse e bronzine è dell'ordine dei 2 centesimi +\- 5%, il gasolio è perfetto per la sua lubrificazione.

Riguardo il 10w\40, ho notato che usandolo, si creavano tantissimi residui carboniosi, causavano vibrazioni al monoblocco perchè andava a frenare le punterie idrauliche...
Da quando uso un 0w\40, le vibrazioni si sono ridotte consistentemente, l'auto non sussulta mai nemmeno a freddo con temperature rigide e noto che l'olio dura molto più tempo, percorro più del doppio dei km attualmente.
Il costo del pakelo che uso è di 16€ il litro, diviso 2,5 volte mi costa quanto un sint 2000 preso al supermercato..
A parità di costo scelgo un prodotto di qualità!
Io attualmente ho 270.000km col mio 1.2 16v.

Sei un' enciclopedia!!! Guarda, ti terrei nel mio box e quando ho bisogno ti sfoglio ahahah Grazie comunque, consigli ottimi!! Pensavo che queste pratiche fossero solo dei miei complessi e invece..... la prova tangente del funzionamento di questo procedimento è data dai 270.000 km del tuo 1.2.. Settimana prossima procederò con questo flush!!! (magari con un 3 litri di gasolio e 1 di olio, no?)

Il gasolio ha potere pulente molto alto, ma non lubrifica quanto un olio perchè appunto è gasolio. Non aderisce ai metalli come l'olio e quindi in una turbina non lubrifica quanto è stato considerato in fase di progettazione. Quindi da un lato ottieni il beneficio della rimozione delle incrostazioni e dall'altro ottieni una mancata lubrificazione ottimale. Io scelgo le incrostazioni, dato che come ben sai, fanno parte integrante della progettazione di un motore.

Riguardo alle temperature rigide, se il motore sussulta con il 10W è per altri motivi da non attribuire all'olio, la mia stilo con il 5W parte con -20° al primo colpo senza il minimo rumore (con il magnatec), mentre una classe A di un amico con il 1.4 benzina l'ho accesa io con -15° con il 10W (sint 2000) e pure lei, silenziosa.

Falso, aderisce ai metalli come l'olio perchè è la paraffina responsabile del comportamento da "polipo".
Poi riguardo il sussultare, l'ho provato di persona, è una cosa testata con l'esperienza personale, l'auto non ha problemi di sorta, anche perchè è manutenzionata con cura quotidianamente.

Vorrei mostrarvi un topic che ho aperto su un'alto forum a proposito di olio dell'auto in genere, ma credo che questo vada contro il regolamento e non voglio crear problemi; mi piacerebbe invitarvi a seguire quella discussione, che è fornita di indice in prima pagina con il sommario degli argomenti trattati pagina dopo pagina del topic.

Non c'ė nessun astio, ma tirar fuori certe "trovate" ........non ė salutare per nessuno, tantomeno per un motore........ non oso immaginare cosa possa succedere se qualche impurità grossolana vada ad otturare i passaggi dell'olio dell'albero motore..... tanto per fare un esempio banalissimo (e costosissimo......) . Detto questo, ad ognuno i propri gusti..... di qualsiasi genere

Quindi i meccanici Citroen di Sebastin Loeb son grandi ignorati....

Forse non hai capito il messaggio di Paolo, se le incrostazioni ostruiscono una tubazione, c'è il rischio di avere grossi problemi meccanici. Io ci aggiungo che senza utilizzare un manometro con cui potersi accorgere subito di un crollo della pressione dell'olio è proprio un terno al lotto.

Difatti basta che cerchi in rete e troverai più di una persona che dice di aver avuto grossi problemi meccanici dopo il lavaggio con gasolio.

Quindi un conto è fare questa operazione su motori da competizione che devono durare un week end di gara (e se c'è bisogno, vengono aperti e viene sostituito di tutto perchè tanto non c'è limite di spesa) e un conto è farlo su motori che non devono rompersi. Ammettendo sempre che queste operazioni vengano davvero fatte con gasolio.. dato che i prodotti specifici per il lavaggio del circuito di lubrificazione ci sono.. e non sono una semplice latta di nafta.

Concludo con la mia perplessità sul confronto lubrificazione tra olio e gasolio. Basta ungersi le dita per capire che il gasolio di oggi è talmente raffinato da disperdersi in pochi sfregamenti di dita, mentre l'olio resta li a meno di non pulirsi con uno straccio.